Peplum即装饰在腰胯部位的一圈裙摆式褶裥，它的作用是强调女性身体曲线，令腰更细，臀部更丰满。Peplum的起源一直可以追溯到古希腊时期。而在时装范畴里，它的巅峰期是上世纪四五十年代，这种女性化元素点亮了巴黎战时的贫瘠时光，又在战后被回归家庭的美国主妇发扬光大。2012春夏，Peplum借着1950年代风格的回归卷土重来，并将一直逗留至秋冬。



    腰间复古风情

    “多余”就是peplum的本质，它几乎不实践任何功能性，纯粹是装饰。而这份“多余”，究竟有什么了不起？



    David Koma 2012秋冬秀场

    Janine曾是巴黎设计师Jacques Fath的时装模特，看惯了Fath用料的大手笔——直筒裙身上的抓褶、礼服裙层叠的波浪边、peplum套装夸张鼓起的腰摆多余面料为Fath设计的服装平添动感，但巴黎的现实却是物资紧缺。面料自1941年开始就实行配给供应，德军占领期间大部分皮革都被拿去做军用鞋。物资匮乏的状况一时间未能好转，因陋就简的战后生活方式也体现在人们的着装上。

    诚然，淡化曲线，像男人一样穿衣行事是战时的审美新趋势。Coco Chanel曾在二战时关闭了康朋街上的时装沙龙，让女裁缝们改行为军队缝制手套。女人不再为打扮美丽而操心，她们是中性的，从外面到内心都必须坚毅得像男人。而走出家庭，做接线员、打字员贴补家用的女人，心里却仍存着一份黯淡中的期望。

    至此，peplum几乎就成了一种中性套装的女性化装饰，延伸在上装的下摆处，将穿套装的女人与男人显著区分开来。不过，它的存在形式并非如此单一。Balenciaga(微博)在1959年做过一件晚礼服，peplum加装在蚕茧形上衣之外，与铅笔裙形成了双层裙的效果，搭配以一副齐肘手套，也很有格调。



    Stella McCartney Evening

    二战之后，美国女性重返传统的家庭核心，回到厨房和起居室里，继续扮演女人的旧角色。相夫教子、照看房子是女人的至高使命，成为家庭主妇更是人生目标。任何反女性化的行为，例如对政治感兴趣或不爱做女人的事情，会被看作很不正统。

    “在贫瘠与丰盈之间”，pepl um崛起于两个剧烈变革的时代之间。这与Flapper Girl的爵士衣裙流行背景如此相似。上世纪二十年代，爵士女郎们腰线低垂、裙身松直，对矫饰惯了的旧时装世界而言就像拂面清风。出来唱反调的却是男人，天文学家William Arnold Granger看不上小男孩般的直线条，他对不盈一握的纤腰自有一番奇情异趣，认定极度悬殊的腰臀比蕴含了至高境界的美。妻子 Ethel在初遇他时才23岁，追潮流穿得又平又直，却被Granger先生成功洗脑。于是她日夜穿着腰封，直到腰围缩至23英寸，成为1950年代有案可稽的世界第一细腰。

    如何在男性的眼光中发现完美的自己，女人们从来就对这点心存好奇。Ethel Granger的极端顺从未免过了头，但到了1960年代末，女人们开始有了这么一种心态：男人们都能登上月球了，女人如何保持自己神秘的魅力所在？这种论调存在于1969年的报刊上，媒体热衷于鼓吹“女性化”的女人，就连紧身胸衣也卷土重来。它被广告人赋予好听诱人的名字：“浪漫之衣”，穿上它，凸显自己的女性特质甚至成了一种观念革命。



    Mary Katrantzou 2012秋冬秀场

    穿peplum礼服似乎是最保险的，因为臀部不会显得过大，同时又仍可保细腰身。但如果你真这么想就错了。Nicole Kidman在不久前的第84届奥斯卡典礼上就失了策。她的白色Dior礼服有盔甲般的外裙装饰延伸至下摆，太晦涩生硬以至于不能在那个主流审美的殿堂里讨人喜欢。不过，幸好她没有选择Cushnie et Ochs那款像在腰上装了个飞船的白礼服，此类人造景观太未来了，远不符合普罗大众对于peplum的期望。